【２０】１／１０ ＲＣ金属ゼロ 外板張りと前後部胴体の合体

先ずは現在の進捗から

動画も撮りました

　後部胴体の裏面から外板を張りました、後部胴体の裏面の前は骨組みの構造が複雑に湾曲していますのでアルミ板は加工しやすい焼き入れの無い０．３ｍｍ市販板を使用しています。

　比較的に単純な円筒状部分は缶ビールの焼き入れされた０．１ｍｍアルミ板を使用し肋材間隔で貼り付けています。

　縦通材は実機とは似て非なる物の如く簡略しているのが判りますね。

　サーボの在る箇所はメンテナンスを考慮して最小限の大きさにしています。

　外板を張り易くするために肋材と縦通材にバルサ材を貼り付けています。

　さて、ここで前部胴体と後部胴体を接続つまり合体する事にしました。

　合体は前部胴体と後部胴体の７番肋材をボルトナット３本で固定しています。

　前部胴体裏面の外板を缶ビールの０．１ｍｍアルミ板に変更しました。

　やっぱり焼き入れが入っていると痩せ馬の肋骨が見えなくなって良い。

　外板は全て缶ビールの焼き入れアルミ板にしたい衝動に駆られるのですが根気がイマイチで妥協せよ！！と頭の片隅から指示が・・Σ(ﾟДﾟ)

　メンテナンスを考慮しなければなりませんのでサーボの在る位置は最小限の外板を張ります。

　裏面を終えて上面の外板張りです。

　この段階で機体の重量を測定しました。

　ピンボケでスミマセン、測定結果は２．６Ｋｇ・・( ,,`･ω･´)ﾝﾝﾝ？微妙な重さです。

　外板に使用すると決定した缶ビールの０．１ｍｍアルミ板材です。

　残っていた主翼の外板も缶ビールアルミ板材で張っていきます、勿論ですがメンテナンス小窓に考慮しながら張り進めます。

　主翼と胴体の付け根をフィレットで覆います。

　こんな感じですがフィレットは加工しやすい焼き入れなしの０．３ｍｍをへらシゴキ手法を用いて形状を作ります。

　ところでアルミ板どうしの接合部分は家庭用として市販されているアルミ粘着シートを使っていて

金属光沢の違いが出来栄えを阻害するのですが経験的に時間が経つと同じ様な金属色になります。

　続けて後部胴体の全てに外板を張りました。

　缶ビールの０．１ｍｍアルミ板は痩せ馬の肋骨が見えなくて良いのですが如何せん焼き入れされているので大きい面での張り付けには不向きと言う欠点があります。

　あちらを立てればこちらが立たず上手くいかんものですなあ～

　ここで話が前後して申し訳ないのですが機体重量を測定した時に電源を切り主脚と尾脚の３点で床面に置いた時・( ,,`･ω･´)ﾝﾝﾝ？何とΣ(ﾟДﾟ)尾脚（輪）が重量により中へ押し込まれてしまったのです・・ありゃりゃ(；ﾟДﾟ)

　その時に尾脚（輪）に加わる自重量は５０５ｇ・・マイッタナ～サーボが耐えられません。

　尾脚（輪）の出し入れは前のブログでお話している通りですがマイクロサーボとピアノ線を使いピストンを出し入れする構造ですが尾脚（輪）に加わる荷重でサーボがおされてしまうと言う不具合にガックリ😞。

　はてさて！どうしたもんじゃろうの～コマッタ(；ﾟДﾟ)

　主脚に使ったリトラクターは使えないだろうか・・そのままでは使えない、ボルトナットの構造をそのまま直線の動きに改造できないか。

　そんな発想で改造してみたのです。

　正規のリトラクター

　改造したリトラクター

　　サーボを取り外し新たに作った固定金具を後部胴体の上部縦通材に固定します。

　固定金具にリトラクターを取り付け尾脚（輪）ピストンからのピアノ線を固定します。

　　まあ～何とかなるもんだなあ～と自己満足したのでした。

　　動画にしました

　そうそう、現役の頃に新しい物を作るとき、ソフトウエア開発は特にそうらしい８０％はスンナリと進捗するけど残り２０％が大変なんだ、と先輩に教わった記憶が蘇ってきます。

趣味道楽の金属ゼロとは次元が違うと思うけど・・( ,,`･ω･´)ﾝﾝﾝ？・・これからも難題が続くと思いますが頑張ります。

５月はカウリングと出来ればプロペラまで進捗させたいですね。